Как Гуччи стал ГУЧЧИ

(перевод статьи "THE GUCCI STORY: FASHION AS A REAL INDUSTRY" из журнала "METALWORKING WORLD. A BUSINESS AND TECHNOLOGY MAGAZINE FROM SANDVIK COROMANT" № 1 2006 выполнен В. А. Потаповым специально для фирмы Sandvik Coromant )

Индустрия моды в значительной мере опирается на производство вещей, соответствующих современному направлению моды. И возможно, никто этого направления не чувствовал лучше, чем Гуччи. Когда речь заходит о семейной вражде, интригах и скандалах, история этой легенды итальянской моды превосходит фантазию большинства телевизионных сценариев. Но ведь эта история и о том, как, приняв в нужное время правильное решение, превратить в самую последнюю минуту катастрофу в успех.

             Будучи на рубеже двух веков еще совсем молодым человеком, итальянец Гуччо Гуччи, основатель династии Гуччи, работал в лондонском отеле Савой. Хотя он был мойщиком посуды, официантом и мальчиком на посылках, легко себе представить молодого Гуччи, впитывающего стиль жизни и блеск, который струился по великолепному вестибюлю.  В люксе этого отеля Принц Уэльский поселил свою любовницу, там останавливались звезды – актриса Сара Бернар и писатель Генри Ирвинг. В этом вестибюле Гуччи имел возможность во всех подробностях изучать багаж богачей, дорогие аксессуары которых, изготовленные из великолепной кожи, громоздились друг на друге. Нетрудно предположить, что именно здесь  зародился бренд Гуччи, по крайней мере, в голове молодого Гуччи. Однако потребовалось почти полстолетия, пока эта идея созрела и превратилась в одну из крупнейших мировых компаний по производству средств роскоши.

Гуччо Гуччи создал свою компанию с небольшого магазина по продаже сумок и чемоданов во Флоренции, Италия. К середине века он на волне успеха переехал из магазина во Флоренции на Пятую авеню в Нью-Йорке. Когда американский актер Сидней Пуатье в конце 70-х годов путешествовал по Африке, его спросили, как он себя чувствует, приехав на родину своих предков. «Чудесно чувствую через подошвы моих ботинок от Гуччи», - был ответ. Бренд фирмы Gucci, тогда больше известной по мягким кожаным туфлям типа мокасин, сумкам и чемоданам, стал синонимом блеска и роскоши. Звезды кино и сливки общества – Грейс Келли, Джекки Онассис, Софи Лорен, Рональд и Нэнси Рейган – все они носили чемоданы, обувь и шарфы Гуччи. 

В 1975 г. журнал New York Magazine опубликовал о Гуччи четырехстраничную статью под заголовком «Самый грубый магазин в Нью-Йорке». Как отмечал автор, у Гуччи есть манера обращаться со своими заказчиками надменно, свысока, одновременно терпеливо убеждая их вновь возвращаться к прилавку фактически за тем же товаром. Менеджер Гуччи, Альдо Гуччи, один из пяти его сыновей и признанный гений в области маркетинга, использовал сыновей и дочерей своих светских друзей из Европы, разрешая им приезжать в Нью-Йорк для того, чтобы поработать в магазине. Это не слишком повышало уровень сервиса, но явно не вредило продажам. Гуччи также одним из первых понял ценность клуба заказчиков и вручил VIP-карты небольшому кругу самых знаменитых своих клиентов, которым был разрешен доступ к галерее эксклюзивных вещей, расположенной недалеко от магазина на Пятой авеню.

Однако к концу 80-х годов от всего этого блеска остались одни воспоминания. Престиж бренда сошел на нет и Gucci превратился в статусный символ для наркоторговцев, появляясь чаще как сленг в рэп-зонах, чем на  страницах журнала Vogue. Чересчур энергичное лицензирование бренда подорвало его престиж. Дешевые парусиновые метки Gucci в громадных количествах продававшиеся в универмагах привели к потере первоначальной эксклюзивности марки. Да и сама семья Гуччи стала объектом внимания таблоидов, предназначавшихся для посетителей супермаркетов и читателей скандальных хроник в журналах. Деньги компании в буквальном смысле слова таяли и не в последнюю очередь  вследствие необходимости финансирования бесконечных судебных процессов, которые члены семьи затевали друг против друга в американских и европейских судах.

Спаситель фирмы Gucci, дизайнер Том Форд, появился на сцене в начале 90-х годов. К тому времени Маурицио Гуччи, внук Гуччи и племянник Альдо, совершил переворот и с помощью американо-итальянского адвоката Доменико Де Соле вытолкнул из компании когда-то всемогущего, но уже пожилого Альдо, и привел с собой инвестиционную компанию Investcorp, расположенную на Бахрейне. Маурицио имел большие виды на фирму Gucci и хотел восстановить бренд путем немедленного прекращения лицензионного производства товаров. К сожалению, Маурицио, как и Альдо, имел больше креативных идей, чем деловых качеств и после пяти лет тяжелой борьбы продал свое дело фирме Investcorp. К началу 90-х годов последний член семьи Гуччи покинул почти обанкротившуюся фирму, у которой не было денег даже на покупку сырья. Доменико Де Соле стал председателем совета директоров компании, и начались дискуссии относительно целесообразности прихода дизайнера со стороны, потому что в то время это было довольно необычно. Обсуждались такие имена, как Келвин Кляйн и Джорджо Армани, но в конце концов выбор пал на Тома Форда, который в течение двух лет работал в отделе дизайна фирмы Gucci. Форд, которому в то время как раз стукнуло 32 года, переехал из Нью-Йорка в Милан и стал креативным директором всей фирмы Gucci. Форд работал вместе с Маурицио Гуччи и Дон Мелло, которого Маурицио переманил из одного фешенебельного нью-йоркского универмага, а также Бергдорфом Гудманом. Маурицио и Мелло предпочитали классическую линию, но у Форда был на это совершенно другой взгляд. Он мечтал сделать из Gucci бренд тенденций моды. По словам Тома Форда, приведенным в книге Гея Фордена «Дом Гуччи», - «Маурицио хотел делать коричневую одежду в мягких тонах, я же хотел делать черную».

 

Когда Том Форд стал креативным директором, он получил полную свободу действий от Де Соле, который рассматривал такое изменение направления как риск, но в то же время и как возможный выход из проблем, навалившихся на фирму.

После довольно слабого первого показа в октябре 1994 г. Форд, наконец, нашел свой взгляд, и к весне 1995 г. он был уже готов. Форд вывел на подиум супермодели, надев на них открытые сатиновые рубашки и вельветовые брюки в обтяжку с поясом ниже талии. Коллекция, в которой чувствовался всепроникающий секс и импульсивный стиль жизни – именно то, чего явно не хватало в тот момент миру моды.

В течение двух месяцев поп- и кинозвезды – Мадонна, Гвинет Пэлтроу и Элизабет Харли с ног до головы оделись в изделия фирмы Gucci, в которых они появлялись на премьерах фильмов и на других важных мероприятиях. Одновременно как горячие пирожки начали расхватывать с полок сумки и чемоданы, все еще производимые фирмой Gucci. Спрос на них вырос настолько стремительно, что поставки новых товаров превратились в проблему.

Форд сам стал мегазвездой – совершенно новое явление в дизайнерских кругах. В журнале «People Magazine» он был назван одним из 50 самых красивых людей мира. Форд купил дом в Лос-Анжелесе и начал серьезно общаться с кинозвездами и знаменитостями, усиливая тем самым свое влияние на бренд. Он контролировал рекламные компании, используя изображения на грани вульгарности и привлекая тем самым к себе максимальное внимание. Он взял в свои руки все 11 видов изделий, выпускаемых фирмой Gucci, и ввел новую дизайнерскую коллекцию.

Том Форд контролировал внешний вид магазинов и внутренний дизайн офисов фирмы Gucci, одежду, которую носили сотрудники этой фирмы, и даже сам расставлял цветы на пока-зах, проводимых фирмой Gucci

Подобно создателям модных брендов Рольфу Ролану и Кельвину Кляйну, Форд создавал целый мир Gucci. При этом он организовывал и контролировал внешний вид магазинов, внутренний дизайн офисов, одежду, которую носили сотрудники фирмы, и даже сам расставлял цветы на показах и вечерах, проводимых фирмой Gucci.

«Концепция «Мир Ральфа Лорана» - не только одежда, но и мебель, рекламные компании и магазины всегда впечатляла меня», - сказал Форд в интервью журналу «Vogue» в 2003 г. В интервью другому журналу «Hello!» он отметил: «Такая работа в некотором роде мое полное воплощение - быть дизайнером и говорить «так люди должны одеваться, так должен выглядеть их дом, а таким должен быть мир». И вот цель: власть над миром через стиль».

1995 г. с новой коллекцией от Форда стал не только годом начала того, что на фирме Gucci назвали поворотом. В это же время фирма была зарегистрирована на фондовой бирже. Публичная регистрация имела громадный успех и весь рынок роскоши начал делать то же самое. Однако проблемы все еще возникали. В 1999 г. фирма Gucci стала объектом враждебного поглощения со стороны французского концерна-изготовителя предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Единственным выходом для фирмы стало ее объединение с конкурентом концерна LVMH – группой PPR (Pinault-Printemps-Redoute) во главе с Франсуа Пино. Условия сделки с фирмой Pinauet включали поглощение одного из ведущих брендов в мире - Yves Saint Laurent (YSL). Том Форд стал теперь дизайнером не только для фирмы Gucci, но и для YSL, и к нему было приковано все внимание. Если бы он потерпел неудачу, последствия были бы катастрофическими не только для YSL, но и для самой фирмы Gucci. Фирма вошла в новую фазу – становление ее собственной империи брендов с крупнейшими брендами в ее портфеле. В быстром темпе были приобретены бренды таких модных косметических фирм как Boucheron, Bottega Veneta и Balenciaga и заключены партнерские соглашения с фирмами Stella McCartly и Alexander McQueen. В настоящее время группа Gucci является глобальным игроком на рынке моды и косметики, обладающим невероятным количеством связей. Объем продаж фирмы Gucci составил 1500 млн евро, причем половина этой суммы поступила от продаж эксклюзивных кожаный вещей и оригинальных изделий из списка Gucci.

Рис. с сайта http://fashiontime.ru

          Мечта Гуччо Гуччи о настоящем бренде предметов роскоши осуществилась. Продажи прошедшей через руки дизайнеров одежды в 2003 г. достигли 214 млн евро, что не очень много по сравнению с продажей чемоданов и сумок, но именно одежда остается наиболее важным активом фирмы. Ее одежда действует на рынок как бренд и является платформой для всего ассортимента  аксессуаров.

         Группа Gucci является глобальным игроком на рынке моды и косметики, обладающим бесчисленным множеством связей. Ее продажи в 2003 г. составили свыше 1500 млн евро.

        В  2004 г. фирме Gucci пришлось выкручиваться без своей «команды мечты» - Доменико Де Соле и Тома Форда. Оба покинули фирму в конце 2003 г., а на их место пришло 4 новых дизайнера.

Пока еще, как отметил журнал «Vogue» в своем обозрении последнего осеннего показа мод, очень заметен стиль Форда, но даже Форду в свое время понадобился целый сезон, чтобы оторваться от своего предшественника. Волнующая сага о Гуччи продолжается. 

 Какое отношение имеет фирма Gucci к машиностроению, в частности к инструментальной промышленности?

           Для изготовления флаконов с парфюмерией, контейнеров для губной помады, подошв для обуви и прочих предметов туалета необходимы фасонные прецизионные режущие инструменты. Каждый фасонный инструмент должен быть сделан хорошо, а качество его поверхности должно быть очень высоким, поскольку оно непосредственно отражается на качестве конечного продукта. Фирмы, сотрудничающие с индустрией моды, вкладывают все свое техническое умение в процесс механообработки, который очень важен для достижения конечного результата. И даже такой промышленный сегмент, как изготовление пресс-форм и штампов, задействован постоянно, что позволяет и дальше развивать эту современную технологию. Высокий уровень дизайна изделий фирмы Gucci требует постоянного  развития как технологической компетентности с точки зрения ее применения, так и самих режущих инструментов.

 

Том Форд рассматривал фирму Gucci как бренд ультрасовременной моды

Рисунки взяты с сайта  http://www.raffaello-network.com

            

 [На главную (homepage)]   [Статьи (Articles)]    [Выставки (Exhibitions)]   [Архив]
  [Ваши коллеги (Your colleagues)]   [Услуги (Services)]    [ Нам пишут и о нас пишут...(Letters to us and about us)] 
[Обозрение изданий (систематический каталог- Review of editions (systematic catalogue)] [
О создателях]        
[ Тематический каталог (Thematic catalogue)
]
  [Поиск по сайту (search)] [Информация о сайте (about web-site)]

Обновлено 15. 11. 08

Замечания по сайту Вы можете отправить веб-менеджеру Потаповой Г.С.  stankoinform@mail.ru